Cómo eliminar las algas de una piscina (y lograr que no regresen)

Así se eliminan las algas de una piscina, resumido en una sola línea: suba el cloro al nivel de exterminio y manténgalo ahí, cepille todo, filtre las 24 horas del día y luego aspire la floración muerta. Esa es toda la guerra. Todo lo que sigue sirve para asegurarse de que cada paso funcione de verdad — y de que usted no esté de vuelta aquí en tres semanas, que es donde terminan casi todos los tratamientos de una sola bolsa de shock (cloración de choque).

Calcule un fin de semana para una piscina verde, y más para una oscura. En un verano de Florida el reloj importa: una floración se duplica más o menos a diario en agua a 88°F, así que el verde claro de hoy es el pantano del viernes.

Primero: confirme que son algas verdes

Hay tres imitadores a los que se les trata como algas y que arruinan fines de semana enteros:

• Polen — la capa fina de primavera que se junta en las esquinas y entra por las mallas del pool cage (jaula de malla). Es de color verde amarillento, no se adhiere a las paredes, y ninguna cantidad de cloro mata algo que no está vivo. Se va con el filtro;
• Tinte de cobre — agua verde pero transparente, paredes limpias, cloro en orden. Eso es metal disuelto, y el shock la pone más verde. Haga el diagnóstico de piscina verde si no está seguro de cuál de las dos tiene;
• Manchas de metal — parches verdosos sobre el repello (plaster) mismo, con el agua transparente. Eso es tratamiento de manchas, otro trabajo.

Algas verdes de verdad: el agua está turbia, las paredes se sienten resbalosas, y se oscurece día con día. El cloro libre da cero o casi cero. Ahí tiene su objetivo confirmado.

Dos parientes cercanos necesitan un tratamiento más duro que el proceso de esta guía: las algas mostaza (una película amarilla y polvosa en las paredes con sombra que se desprende en nube al cepillar y se vuelve a asentar) y las algas negras (puntos oscuros elevados con raíces en el repello que sobreviven al cepillado). La secuencia de exterminio de abajo sigue aplicando, pero cada una tiene pasos adicionales — pronto habrá guías dedicadas en la sección de cuidado de la piscina.

Lo que necesita antes de empezar

• Cloro líquido (10–12.5%), y más de lo que parece razonable — de 4–10 galones para una piscina residencial verde típica. Olvídese de los paquetes de “tratamiento para agua verde”; el cloro es el arma;
• Ácido muriático para ajustar primero el pH;
• Un buen kit de análisis con prueba de cloro por gotas (DPD/FAS) — las tiras llegan a su tope justo donde empieza el cloro de nivel de exterminio, así que solo con tiras estará a ciegas;
• Cepillo de piscina de cerdas firmes (de acero para repello o gunite, de nylon para fibra de vidrio o vinilo);
• Equipo de aspirado manual, para la fase de limpieza;
• Un filtro limpio al arrancar — haga retrolavado o enjuague el cartucho con la manguera antes de empezar. Está por vivir la semana más dura de su vida.

Revisión de costos: un green-to-clean (de verde a limpia) hecho por usted mismo cuesta lo que cuesten el cloro y el ácido — digamos una cifra modesta de dos dígitos en dólares. Contratarlo es una decisión legítima en la etapa verde-negro, donde la mano de obra se pone seria.

El proceso de exterminio, paso a paso

Paso 1 — Analice y anote sus números

Cloro libre, pH, alcalinidad y ácido cianúrico (CYA). Ese último decide todo su plan de batalla: el CYA determina cuánto cloro hace falta para llegar al nivel de exterminio. El método SLAM, estándar en la comunidad (popularizado por el foro Trouble Free Pool), busca un cloro libre de alrededor del 40% de su lectura de CYA para matar las algas — un CYA de 50 significa sostener unas 20 ppm de cloro, no las 3 ppm que su tira llama “alto”.

Años de pastillas de tricloro llevan a las piscinas de Florida a un CYA de 100 o más, y a ese nivel las cuentas se ponen feas: el cloro de nivel de exterminio sale caro y lento. Un CYA por encima de ~100 ppm es el punto en el que vaciar y rellenar parcialmente le gana a la fuerza bruta — con una advertencia propia de Florida: los mantos freáticos altos pueden levantar del suelo una estructura totalmente vaciada, así que vacíe de forma conservadora (de un tercio a la mitad) y nunca en temporada de lluvias sin conocer su terreno. Ante la duda con un vaciado, esa es una decisión para un profesional.

Paso 2 — Ajuste el pH a 7.2

El cloro mata más rápido en agua ligeramente ácida. Dosifique ácido muriático para llevar el pH a cerca de 7.2, haga correr la bomba de 30–60 minutos y vuelva a medir. Haga esto antes de que entre el cloro — el cloro de nivel de exterminio vuelve poco confiables las lecturas de pH después, así que esta es su única oportunidad limpia.

Paso 3 — Aplique el shock hasta el nivel de exterminio, ya puesto el sol

Dosifique cloro líquido hasta su objetivo (el número del 40% del CYA), vertiéndolo despacio por el perímetro con la bomba encendida. Que sea de noche importa: los rayos UV de Florida consumen rápido el cloro sin estabilizar, y usted quiere que cada ppm haga el turno de noche contra las algas.

La parte que todo el mundo se salta, y la razón por la que las floraciones regresan: sostenga el nivel. El cloro de nivel de exterminio se consume con todo lo que mata — mida cada pocas horas el primer día y vuelva a dosificar hasta el objetivo cada vez. Una dosis heroica que se degrada durante la noche solo aturde a la floración; un nivel sostenido durante dos, tres, cuatro días la extermina.

Paso 4 — Cepille en serio

Las algas se protegen con una película superficial que al cloro le cuesta atravesar. El cepillado rompe esa película y lanza las células al agua abierta, donde el cloro las está esperando. Cada superficie, cada día de la pelea: paredes, piso, escalones, bancas de salida, detrás de las escaleras, la waterline (línea de flotación). Las esquinas y los puntos con sombra — bajo un pool cage de Florida, muchas veces es toda la parte baja — llevan pasadas extra; la sombra es donde aguantan las floraciones.

Paso 5 — Filtre las 24 horas del día

La bomba corre 24/7 hasta que el agua esté transparente. No en su horario de verano — de forma continua. Vigile la presión del filtro: las algas muertas lo tapan rápido, así que haga retrolavado o enjuague el cartucho cada vez que la presión suba 8–10 psi por encima de la línea base en limpio. Cuente con limpiarlo a diario durante la fase pesada; un filtro tapado detiene en silencio toda la recuperación.

Paso 6 — Aspire la floración muerta

Las algas muertas ponen el agua de un blanco grisáceo y luego se asientan como polvo fino en el piso — ese polvo gris es el cadáver de su floración, y es demasiado fino para recogerlo con la red. Aspire despacio y a mano, y mándelo al desagüe si su válvula tiene esa posición (se salta el filtro por completo). Si apura la pasada, el polvo se levanta en nube y se vuelve a asentar una hora después. Los limpiadores robóticos con bolsas de malla fina lo logran; los limpiadores por succión en su mayoría solo lo revuelven.

Piscinas con filtro de cartucho y sin línea de desagüe: aspire en sesiones cortas y enjuague el cartucho entre rondas. Es más lento, pero funciona bien.

Paso 7 — Confirme el exterminio y luego reequilibre

La floración está muerta cuando se cumplen las tres cosas: el agua está transparente, el cloro se sostiene toda la noche (mida al anochecer y al amanecer — perder 1 ppm o menos sin sol significa que no queda nada vivo comiéndoselo), y las paredes rechinan en vez de sentirse babosas. Entonces deje de dosificar, permita que el cloro baje a las 3–5 ppm normales, corrija el pH de vuelta a 7.4–7.6 y métase a nadar.

Saltarse la prueba de la noche es como las floraciones a medio morir se declaran victorias. Dos minutos de análisis contra una revancha en diez días — haga la prueba.

Por qué las algas siguen regresando (la lista honesta)

Una piscina a la que le vuelven a salir algas en cuestión de semanas no se reinfectó por mala suerte. Una de estas cosas sigue siendo cierta:

• Bloqueo por CYA — el estabilizador que encareció el último exterminio sigue en el agua, volviendo inútil en silencio el cloro de todos los días. Hasta que el CYA baje (vaciado parcial) o la dosificación suba para igualarlo, la piscina vuelve a florecer puntualmente. Esta es la causa número uno de reincidencia en las piscinas de Florida alimentadas con pastillas;
• Volvió el hueco de cloro — el dosificador se quedó vacío otra vez, la celda de sal sigue con sarro, la rutina de vacaciones sigue sin un plan de cobertura;
• Pocas horas de bomba para la temporada — un verano de Florida pide un recambio completo diario; las zonas muertas vuelven a sembrar lo que el filtro nunca vio;
• Nunca se limpió el filtro después de la pelea y está recirculando a un hilo;
• Fosfatos — el favorito de la tienda de piscinas, y el más sobrevendido. Los fosfatos son alimento para las algas, y el agua de Florida después de una tormenta trae bastantes (el escurrimiento del fertilizante del césped es una entrega de fosfatos). Pero el alimento sin una floración viva no hace crecer nada — una piscina bien clorada sigue transparente con niveles altos de fosfatos. Trate los fosfatos cuando las cargas crónicas que dejan las tormentas compliquen el mantenimiento, no como sustituto de arreglar el cloro.

La realidad de Florida: no existe una temporada de algas

Las guías nacionales hablan de “abrir” la piscina y de que la temporada de algas termina en otoño. Las piscinas de Florida no cierran, el agua se mantiene lo bastante tibia para criar algas los doce meses del año, y el verano suma un ciclo diario de tormentas que alimenta y vuelve a sembrar las floraciones. Lo que eso significa en la práctica: la rutina de prevención corre doce meses — más ligera en enero, nunca apagada. Las piscinas que aquí nunca se ponen verdes comparten un solo hábito: el cloro nunca toca cero, y alguien mide con la frecuencia suficiente para saberlo.

La prevención, resumida: cloro libre de 3–5 ppm siempre, pH de 7.4–7.6, medir dos veces por semana en verano, cepillar cada semana, un recambio completo de bomba al día, y recoger, medir y dosificar la tarde después de cada tormenta. Esa rutina cuesta minutos; una floración cuesta un fin de semana.

Cuándo llamar a un servicio de green-to-clean

Hacerlo usted mismo gana con una piscina verde detectada a tiempo. Las cuentas cambian cuando la piscina está verde-negra y sin nada de visibilidad (días de guerra química más la faena de estar manejando el filtro), cuando el CYA exige un vaciado que usted no está en condiciones de evaluar frente al manto freático, o cuando la floración viene de un equipo averiado — una celda muerta o un filtro demasiado chico que garantizan la repetición. Los servicios de piscinas de Florida ofrecen paquetes de green-to-clean a precio fijo justo para esta situación, y un profesional con licencia le hace una prueba de presión al sistema en la misma visita. Encuentre uno en su condado en el directorio de Pools Premium — y en cualquier caso, evite que el agua se le vuelva a enturbiar con nuestra guía de mantenimiento para agua cristalina.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto shock hace falta para matar las algas?

El suficiente para llegar a cerca del 40% de su lectura de CYA en cloro libre, sostenido durante días — no un número fijo de bolsas. Una piscina con CYA de 50 necesita unas 20 ppm sostenidas; un verde claro puede llevarse de 4–6 galones de cloro líquido a lo largo de la pelea, y un verde oscuro el doble. La dosis que falla es cualquier dosis aplicada una sola vez y dejada degradarse.

¿Cuánto tiempo toma eliminar las algas de la piscina?

Un verde claro detectado a tiempo: de 2–3 días para poder nadar. Sopa de chícharo completa: de 4–7 días incluyendo el aspirado de limpieza. Abandono verde-negro: más de una semana, y un buen candidato para un servicio de green-to-clean. La fase de cloro sostenido es la mayor parte del calendario; entre más transparente esté el agua al empezar, más corto sale.

¿Puedo nadar en una piscina con algas?

Mejor no. Las algas en sí no le hacen daño, pero una floración significa que el desinfectante falló — el agua no está protegida contra los microbios que sí causan problemas, las superficies resbalosas provocan caídas y el agua turbia esconde a los nadadores de la vista. Durante la cloración de nivel de exterminio la piscina está cerrada de todos modos; espere a tener agua transparente y el cloro de vuelta por debajo de 5 ppm.

¿El bicarbonato de sodio o el vinagre matan las algas de la piscina?

Ninguno de los dos le hace nada a las algas. El bicarbonato sube la alcalinidad; el vinagre es un ácido inútil a escala de piscina. El camino del remedio casero cuesta días de crecimiento de la floración — con el calor del verano, esa es la diferencia entre una piscina verde y una negra. Cloro, cepillado, filtración: eso es lo que mata.

¿Debo usar alguicida?

No para matar una floración — el cloro hace eso mejor y más barato. Un alguicida de polyquat de calidad (Polyquat 60) tiene su lugar como seguro en casos puntuales: antes de una semana de vacaciones, o en una piscina con un punto muerto de circulación conocido. Olvídese por completo de los alguicidas a base de cobre; el cobre se acumula y con el tiempo le deja una piscina transparente pero verde por el tinte del metal que el shock solo empeora.

¿Por qué mi piscina sigue turbia después de que murieron las algas?

Esa turbidez es la propia floración muerta — cadáveres microscópicos esperando al filtro. Mantenga la bomba encendida 24/7, siga enjuagando el filtro conforme sube la presión, aspire despacio el polvo que se asienta y deles de 24–72 horas. Cuando el avance se detiene suele ser por un filtro tapado que nadie ha limpiado desde el exterminio.

Referencias

• CDC — Healthy Swimming: desinfección, algas y enfermedades por agua recreativa
• Florida Department of Health (Departamento de Salud de Florida) — programa Swimming Pools and Bathing Places
• World Health Organization (Organización Mundial de la Salud) — Guidelines for Safe Recreational Water Environments, Vol. 2